Ремонт деревянного и кирпичного забора

Фото: zavhoz.me

Любой забор рано или поздно начинает приходить в негодность: растрескиваться, гнить, ломаться. Если вовремя не заняться ремонтом, одна или несколько секций, в конце концов, упадут на землю. Ремонт можно отодвинуть, периодически крася забор или пропитывая его различными растворами, продлевающими срок службы. Но в любом случае затягивать с ремонтом не стоит. Иначе забор перестанет выполнять возложенные на него функции. Ведь даже кирпичная ограда имеет свойство с годами разрушаться.

Сплошные деревянные заборы

Такие сооружения призваны не только огородить периметр участка, но и защищают хозяев от любопытных глаз. Основа забора – столбы, к которым горизонтально крепятся 2 или 3 соединительных бруса. А к ним уже прибиваются штакетины – доски с фасками с обеих сторон. Фаски нужны, чтобы перекрыть щели. Для этого они накладываются одна на другую у соседних штакетин. Забор, сделанный по данной технологии, получается прочным и долговечным. Но и у него со временем брусья провисают, столбы подгнивают, а штакетины отваливаются.

Обычно, штакетины подгнивают снизу, если упираются в землю. Можно, конечно, их и приподнять, но тогда под забором начнут делать лазы местные кошки и бездомные собаки. Находчивые хозяева поступают просто. Расстояние между землей и нижними торцами штакетин оставляют сантиметров 4-5, а по самому низу пускают доску, кладя ее узкой стороной на землю и закрепляя к штакетинам несколькими саморезами. Если она и сгниет, заменить ее довольно легко. Просто заменить и отдельные сломанные штакетины. Гвозди удаляются гвоздодером или клещами. Обломившийся гвоздь забивают в брус заподлицо. Новые штакетины лучше крепить саморезами (по 2 на каждый стык с брусом), так они будут дольше держаться. На гвоздях доски со временем рассыхаются и расшатываются, а у шурупов скручиваются шлицы.

Ремонт продольных брусьев

Чтобы освободить прогнувшийся брус, штакетины придется демонтировать. Если они разного размера, перед демонтажем промаркируйте их, чтобы потом установить в том же порядке. Если нового бруса под рукой не окажется, освобожденный прогнувшийся или сломанный старый брус нужно выставить в горизонтальной плоскости. Для этого подойдут любые подручные средства, из которых нужно соорудить 2 подпорки с обеих сторон прогиба или излома бруса. Теперь можно начать ремонтировать уложенный на подпорки брус.

Для этого используют накладки из оцинкованной жести или обычную доску, имеющую такую же ширину, как у бруса (но это чисто для эстетики). Накладки крепят с обратной стороны штакетин, чтобы не мешали. Крепления делайте почаще, и лучше в 2-3 ряда, ведь всю нагрузку теперь будет нести именно накладка. Накладка из жести имеет небольшую толщину, поэтому ею можно и обернуть брус, так будет еще прочнее. После этого останется установить на место замаркированные штакетины и закрепить внизу отбойную доску.

Ремонт секций

Современные заборы могут состоять и из секций, которые есть в свободной продаже. Производители предлагают различные варианты, например, стилизованные под плетень или с выступающими наружу штакетинами (имитация глухого забора). Все секции имеют одинаковые размеры, поэтому при их монтаже очень важно правильно установить столбы, чтобы не было щелей. Интервалы между столбами довольно жесткие, например, 1,83 м. Секции крепятся гвоздями или винтовыми зажимами.

В случае повреждения секции необходимо приобрести точно такую же по дизайну и по размеру, и поставить взамен вышедшей из строя. Винтовые зажимы в этом отношении имеют преимущество, поскольку гвозди вытащить трудно, не повредив секцию. Бывает, что новая секция немного не совпадает по размерам со старой. Если она больше, излишки убираются рашпилем или другим напильником, имеющим крупную насечку. При меньшем размере придется изготовить и установить накладку из старой секции, других вариантов нет.

Ремонт столбов

Самые уязвимые столбы – деревянные. Они гниют за милую душу. Дольше всех простоят дубовые, но где их взять, если в вашей местности дубов, за исключением двуногих, не наблюдается?! Тогда подойдет осина. Эта древесина наименее подвержена воздействию влаги. Если и осины не найдете, установите еловые столбы, они тоже относительно долговечные. Можно увеличить срок службы столбов различными способами. Раньше нижние части столбов обжигали на костре, чтобы они слегка обуглились. Это предотвращает их от гниения какое-то время. Потом стали обмазывать низ столбов битумом или оборачивать рубероидом. Умельцы придумали еще один хороший вариант: в землю вкапывается кусок асбоцементной трубы, а в нее наполовину длины гильзы вставляется столб.

Металлические столбы простоят дольше, но и их нужно обмазать битумом или обработать антикоррозийным составом. Исключение составляют столбы из алюминия, нержавеющей стали или меди (латуни). Можно, конечно, забабахать и бетонные столбы, но с деревянным забором они будут смотреться нелепо. Ремонт столбов чаще всего сводится к их замене. Но, если времени нет, а столбик подгнил, можно рядом с ним забить другой или толстую доску (40-50 мм), к которой прикрепить саморезами или длинными гвоздями старый столб. Эта конструкция отодвинет ремонт на несколько лет. Больше всего возни с забетонированными металлическими столбами. Их нужно выкапывать вместе с бетонной подушкой, расчищать яму и заливать бетоном новый столб.

Ремонт кирпичного забора

У кирпичного забора два слабых места, если он сделан с нарушениями правил: отклонение от оси и разрушение кирпичей. Первый недостаток обнаруживается, спустя время, если фундамент был изготовлен неправильно или сделан недостаточно прочным. Он может просесть или треснуть. Для восстановления прямолинейности придется ломать одну или несколько покосившихся секций забора, чего никто никогда не делает, слишком затратно и дорого. Можно попытаться подрыть фундамент со стороны, противоположной наклону, в надежде, что со временем фундамент встанет на место. Но так бывает далеко не всегда. Можно только усугубить ситуацию. Фундамент просядет и осложнит проблему. Поэтому чрезвычайно важно изначально устанавливать кирпичный забор правильно, с грамотными расчетами несущей нагрузки, с учетом состава, плотности и поведения грунта, без спешки и суеты.

Вторая беда – разрушение кирпичей. Это может происходить под воздействием атмосферных осадков, а также грибка или бациллы. Иногда пораженные кирпичи попадают на участок с предприятия, где их изготовили. Тут уж хозяева не виноваты. Но проблема сразу не видна, проявится со временем. Довольно часто наблюдается ситуация, когда у одних соседей забор стоит, как новенький, а у других разрушается, хотя монтировали его одни и те же специалисты. Просто кирпич покупали в разных местах. Если разрушение началось, лучше этот процесс не запускать. Заменить один кирпич легче и дешевле, чем половину пролета.

Кирпич, который разрушился, нужно удалить полностью. Можно попытаться обсверлить его сверлом по бетону или выбить раствор шлямбуром, но задняя стенка кирпича все равно будет вам не доступна. Придется его раскрашивать перфоратором или строительным долотом. Старый раствор тоже удаляется полностью. Затем нужно замесить новый раствор. Кирпич для замены предварительно замочить в ведре. На низ ниши укладывается раствор. Это постель для нового кирпича, на который тоже накладывают раствор и сверху, и с боков. Теперь кирпич нужно максимально аккуратно вставить в нишу. Если операция прошла удачно, прессуйте раствор в швы, пока они не станут такой же формы, как у других кирпичей.