Как самостоятельно установить межкомнатную дверь

Некоторые считают, что установка двери не такое уж сложное дело: поставил в проем дверной блок, задул зазоры монтажной пеной, прибил наличники, врезал замок – и можно обмывать работу. А вот и нет. На деле все выходит по-другому.

Подготовка

В новостройке двери ставят после окончания всех строительных и отделочных работ, связанных с грязью. Когда настелен пол, оштукатурены стены, готов потолок, можно и двери врезать. Если жилье вторичное – старую коробку демонтируют, удаляют осыпающуюся штукатурку, восстанавливают места сколов.

Монтаж дверной коробки

Размер дверной коробки будет зависеть от габаритов дверного полотна. Зазор между ним и коробкой должен быть 4 мм внизу и 2 мм по бокам. Если коробка П-образная (порог отсутствует), стойки делают длиннее полотна на 1,5 см. Обрежьте детали коробки до нужного размера, проклейте стыки и соедините детали саморезами.

Врезаем петли

Дверная коробка кладется на горизонтальную плоскую поверхность, например, на пол. В нее помещается дверное полотно. Зазоры удобно выставлять, используя для этой цели кусочки картона, после чего карандашом отмечаются места расположения петель. От края петли до кромки дверного полотна должно быть 200 мм. Если двери имеют значительную массу, можно установить третью петлю, но не посередине, а ближе к верхней, которая нагружается больше при работе двери.

Контур петли можно обвести карандашом, а можно сразу очертить ножом, прорезая податливую древесину на толщину петли. Посадочное место углубляется электрофрезером или стамеской. Примерьте петлю. Если гнездо сделано правильно, петля в нем утопится, не будет хлябать и выступать за края. Сначала саморезами крепятся половинки петель к дверной коробке, затем – к дверному полотну. Полотно надевается на штыри петель дверной коробки. Проверяются зазоры. Если все нормально, дверной блок поднимается вертикально, проверяется, как работает дверь. Она не должна откатываться назад при закрывании и пружинить.

Монтаж дверного блока

Дверь снимается с петель. Коробка фиксируется по центру проема и раскрепляется клиньями. Сначала крепится та сторона коробки, на которой установлены петли. При помощи строительного уровня или отвеса стойка выставляется вертикально. Над точкой соединения стойки с верхней перекладиной забивается клин. Вся коробка фиксируется клиньями по углам, после чего крепится к стене анкерами или дюбель-гвоздями. Навешивается дверное полотно. Еще раз проверяется работа двери. Если все хорошо, дверь закрывается, между полотном и коробкой снова устанавливаются куски картона. Пространство между стеной и дверной коробкой запенивается. Если картонные прокладки не положить, пена может выдавить дверную коробку внутрь и защемить дверь. После высыхания лишняя пена обрезается ножом.

Установка наличника

Самое важное в этой работе – обрезать деталь ровно под углом 45 градусов. Простой и удобный способ для этого – воспользоваться торцевой электропилой. Но если в вашем хозяйстве она отсутствует, придется применить старый дедовский метод: стусло и ножовку. Сначала обрежьте и закрепите вертикальные стойки наличника, затем займитесь верхней горизонтальной планкой.

Доборные планки

Бывает, что дверная коробка значительно уже толщины стены проема. Чтобы оформить его красиво, применяют добор. Он бывает двух видов: в паз или в четверть. В последнем случае до того, как блок установлен в дверной проем, планки добора крепятся к внешней стороне коробки саморезами. Если добор устанавливается в паз, выемка древесины делается по толщине добора в коробке со стороны, противоположной открыванию дверей.

Остается врезать замок и ручки. При хорошем глазомере, владении стамеской и дрелью-шуруповертом, это не такая уж непосильная работа. Главное, не торопиться с разметкой, иначе вся работа пойдет на смарку. Современные замки и ручки-защелки имеют такие подробные инструкции с рисунками, что их без труда установит даже начинающий столяр. Зато, когда все готово – приятно посмотреть на дело рук своих. А уж как жена будет довольна.