Как сделать гидроизоляцию подвала в частном доме

«Вода дырочку найдет» - говорят в народе, и подвалы в этом отношении наиболее уязвимы. Как уберечь эти помещения от проникновения влаги?

Современная гидроизоляция – это целый комплекс мероприятий с применением специальных материалов и новейших технологий. За стенами подвала – толща земли, в которую легко проникают дождевые, снеговые и грунтовые воды, а оттуда уже – в подвал, если пол и кирпичная кладка плохо защищены. Порой и незначительной трещинки достаточно, чтобы влага начала просачиваться сквозь стену или пол. А там рукой подать до отвалившейся штукатурки, грибка и плесени в углах. Но, если найти причины подтопления и устранить их, разрушение подвала прекратится. Основных причин сырости в подвале всего 3. Остановимся на них подробнее.

Вода проникает через трещины в полу и стенах

Это самая распространенная причина. А приводят к ней агрессивные химические вещества, находящиеся в грунтовых водах, разросшиеся корни растущих поблизости деревьев, естественная усадка здания. Откапывать подвал снаружи – дело трудоемкое, поэтому, в большинстве случаев,  гидроизоляцию выполняют только изнутри. Для этого стена очищается от штукатурки до кирпича или бетона. Затем на очищенную поверхность наносят специальную грунтовку, которая обеспыливает поверхность, укрепляет основание и улучшает адгезию. Допускается нанесение грунта на чуть-чуть сыроватую (но не мокрую) стену.

Гидроизоляционный раствор, наносимый мастерком на грунт, образует водонепроницаемое покрытие. После его высыхания он покрывается специальной санирующей штукатуркой, крупная структура которой после затвердевания позволяет дополнительно осушить кладку. Защищает она и от появления на поверхности гидроизоляции конденсата. Материалы для комплексной гидроизоляции лучше приобретать у одного производителя, чтобы избежать несовместимости компонентов.

Если влага просачивается через пол, это значит, что в нем образовались сквозные микротрещины (а иногда и разломы). Микротрещины расшивают механическим способом: при помощи молотка с зубилом, перфоратора или болгарки. Данная операция увеличивает площадь сцепления пола с изоляционным раствором, в качестве которого используют полимер-цемент с низкой степенью водопоглощения. Поверх него наносят гидроизоляцию, армируя ее стеклосеткой. Разломы просто расчищают от грязи. Технология их заделки по аналогии с микротрещинами.

Вода проникает через фундамент

При возведении современных зданий  между фундаментом и первым рядом кладки прокладывают гидроизоляционный барьер в виде битумной мастики, техноэласта или традиционного рубероида. Барьер защищает стены здания от влаги, проникающей из фундамента. Но в зданиях старой конструкции такая гидроизоляция прокладывалась не всегда. Об ее отсутствии могут говорить влажные пятна на поверхности стены. В данной ситуации стены пропитывают гидрофобизатором – специальной жидкостью, защищающей от капиллярной влаги. Гидрофобизаторы достаточно глубоко проникают в стену, кристаллизуются, закупоривая трещины и микропоры, создают препятствие для проникновения воды в толщу кирпичной кладки.

Конденсат на подвальных стенах

Плохая вентиляция подвала, равно, как и ее отсутствие, приводит к повышенной влажности воздуха в помещении. Водяной пар сквозь штукатурку сначала проникает в кирпичную кладку, а при понижении температуры конденсируется на поверхности стен. Чтобы устранить этот недостаток, нужно выполнить монтаж приточно-вытяжной вентиляции или сделать подвальные стены пористыми, способными впитывать и испарять влагу. Эту задачу выполнит пористая санирующая штукатурка, играющая роль губки. В нужный момент она впитывает влагу, а при повышении температуры отдает ее. Конденсат при этом не образуется, а стена под слоем штукатурки остается сухой.

Штукатурку наносят поверх грунтовки, в 2 слоя. Категорически запрещается заглаживать поверхность слоев, как это делается при нанесении обычной штукатурки. Поры должны быть открытыми, иначе штукатурка потеряет все свои полезные качества. Толщина первого слоя составляет полтора сантиметра. Его поверхность слегка обрабатывают при помощи войлочной терки, дают ему подсохнуть 9-10 часов, затем наносят второй слой такой же толщины. Стену после высыхания штукатурки можно окрасить или нанести финишное покрытие, которое «дышит».

Как наносить гидрофобизаторы

Применяются разные методы: пропитка или инъекции. Про первый сказано выше. Последние делаются под давлением или без него. Для инъекций без давления сверлятся отверстия диаметром 3 см с шагом 11-12 см. Отверстия сверлятся под углом 30-40 градусов сверху вниз. До наружной поверхности стен отверстия не доходят 5 см. В углах сверлится отверстий в 3 раза больше. Если при сверлении отверстий в стене обнаружатся скрытые полости, их заполняют специальной суспензией.

Когда она затвердеет, отверстия сверлят повторно, но диаметром чуть больше. Шлам из отверстий выдувают сжатым воздухом. Затем в отверстия вставляют контейнеры, в которые заливают специальную гидроизоляционную жидкость. За ее уровнем нужно следить и подливать по мере впитывания в стены. Процесс может длиться от одной до двух недель. Когда раствор перестанет впитываться, контейнеры убирают, а отверстия в стене зашпаклевывают или заполняют суспензией, которую применяли для заполнения скрытых полостей.

Технология инъекции под давлением примерно такая же, только отверстия сверлятся диаметром 12-18 мм. Инъекции гидроизолирующего раствора под давлением 0,2-0,7 МПа делают при помощи специальных устройств – пакеров. Процесс заканчивают минут через 10-15, при появлении мокрого пятна вокруг отверстия для пакера. Отверстия заполняют суспензией. После ее высыхания стены покрывают санирующей штукатуркой, в случае отсутствия которой можно использовать обычную штукатурку, добавив в нее специальный парообразователь.