Преимущества столбчатого фундамента

В основном, застройщиков загородных земучастков нельзя упрекнуть в наплевательском отношении к обустройству фундамента. Но, поскольку многие самостоятельно выполнить расчет не могут, фундамент заливают с запасом, роя целые редуты под баню или хозпостройки. А ведь все должно быть по уму.

Даже под дом в 2 этажа достаточно столбчатого фундамента, экономящего время, нервы и материалы. Он надежен, имеет длительный рабочий ресурс, и может применяться на всех видах грунтов, кроме пучинистых. Из всех известных оснований столбчатый фундамент – самый экономичный. Он дешевле прочих в 1,5-2 раза, не требует длительной подготовки и присутствия помощника, имеет короткий цикл заливки и высокую производительность работ. При этом имеет только 2 недостатка: не подходит для строительства тяжелых домов и исключает возведение подвала. Зато можно сделать погреб.

Фундамент должен быть ниже глубины промерзания почвы. Иначе возможна его деформация и растрескивание. Вес будущей постройки тоже нужно учитывать. Столбчатые фундаменты подходят для строений не более двух этажей. Изготавливаются они из разных материалов: монолитного бетона, кирпича, дерева. Последнее обязательно обжигается или покрывается несколькими слоями антисептика.

Наибольшей популярностью пользуются 2 вида столбчатых фундаментов: монолитный и кирпичный. Последний прочнее и долговечнее деревянного, может прослужить целый век. Монолитный еще надежнее. А если его заармировать – такому основанию вообще сноса не будет. Кирпич для фундамента нужен специальный, пережженный. Достать сегодня его нелегко, да и стоит он недешево. Плюс сама кладка в ямах трудоемка. Размер столбов для кирпичного фундамента – 50х50 см. Кирпич можно заменить бутовым камнем или плитняком. Тогда столбы будут 60х60 см. С бетоном все проще. Опалубку сделал, арматуру установил – и лей. Сверху столбчатые фундаменты обязательно связывают ростверком, при помощи которого нагрузка на столбы распределяется равномерно.

Сначала очищают участок от хлама и мусора. Затем выполняется планировка: ямы подсыпаются, бугры срезаются. Далее делается разбивка под фундамент с разметкой осевых линий. Точность разметки проверяется измерением диагоналей, они должны быть равны, иначе углы получатся не прямыми. Ямы под столбы роются вручную. Если есть лишние деньги, можно заказать экскаватор. При глубине ям более метра необходимо делать откосы и устанавливать дощатые либо фанерные щиты с распорками во избежание осыпания грунта.

Для обустройства опалубки используют доску толщиной 40 мм и шириной 100-150 мм. Если она планируется съемной, ямы нужно копать шире, чтобы установить временные распорки для раскрепления опалубки. Доски можно заменить специальной ламинированной фанерой, листами железа или ДСП. Подойдут и металлические или асбоцементные трубы диаметром от 200 мм.

Опалубку в продольном направлении армируют стержнями арматуры диаметром 10-12 мм с обустройством поперечных перемычек из проволоки диаметром 6 мм. С арматурой проволока связывается отожженной проволокой Ф 1 мм. Для перевязки с ростверком стержни арматуры должны выступать над опалубкой на высоту 150-200 мм. Заливка бетона в опалубку производится послойно, по 200 мм. Воздух из раствора удаляют ручным вибратором, делая смесь однородной. Для гидроизоляции фундамента чаще используют обычный рубероид, уложенный поверх фундамента в 2 слоя.

Ростверк монтируют из железобетонных балок или заливают, делая монолит. До начала работ перемычки соединяют с арматурой фундаментных столбов с помощью обрезков такой же арматуры, сваривая их монтажными петлями. Затем готовят опалубку, устанавливают в нее армирующий каркас и заливают бетон. Когда он встанет, ростверк гидроизолируют, ямы засыпают грунтом, уплотняют его и переходят к монтажу стен. Если постройка деревянная, на столбы фундамента укладывается основание из двух венцов бруса 200х200 мм, на котором монтируется сруб.

Последняя операция – обустройство забирки – стенки между столбами фундамента. Она может быть деревянной либо кирпичной, с отверстиями для вентиляции. Со столбами забирку не связывают во избежание появления трещин при осадке.